Gå till huvudsajt

Archive: Jan 2015

Fiska middagen själv

fiska1.jpg

I Kameido, tre stationer ifrån Akihabara på JR Sobu Line, ligger en restaurang där du själv får fiska upp middagen. Mitt i lokalen breder sig en gigantisk pool ut, fylld med olika fiskar, skaldjur och ålar. Bord står utplacerade i ett stort träskepp, varifrån du lätt kan sitta direkt vid bordet och fiska i poolen nedanför. När du till slut får napp väljer du själv hur du vill förbereda rätten – som sashimi, sushi, grillat eller friterat som tempura.

En minst sagt udda middagsupplevelse, när du sitter och äter fisken samtidigt som dess vänner glatt simmar runt i poolen nedanför. En i en rad temarestauranger, som ju är så otroligt populärt i Tokyo.

Restaurangen hör till kedjan Zauo som har flera lokaler runtom i Tokyo, bland annat i Kameido och Shinjuku.

fiska2.jpg
fiska4.jpg
fiska3.jpg

Den fångade fisken förbereds snabbt som sashimi och serveras vid bordet. Fisken har fortfarande livsryckningar när den läggs upp. Ett kontroversiellt tillagningssätt som på japanska kallas ikezukuri – att förbereda sashimi från levande fisk.

fiska6.jpg

Tempurafriterad ål, med rostad ryggrad som kan ätas som chips.

fiska5.jpg

Utsikten från vårt rum på restaurangen, där jag själv kunde sitta och dricka öl samtidigt som vännerna fixade middagen.

Kagurazaka

kagurazaka.jpg

Den gamla stadsdelen Kagurazaka beskrivs ofta som ett litet Kyoto, en dold oas med anor från Edo-eran, mitt i hjärtat av Tokyo. En liten stad i staden med smala kullerstensgränder och vackra gamla hus, ofta med majestätiska träd och vackra mörkgröna buskar som blommar djupt i rosa året om. Kagurazaka låg tidigare precis vid utkanten av Edo-slottets enorma ägor, vilket gjorde det till en av stadens populäraste platser. Under tidigt 1900-tal blev Kagurzaka känt som ett av Tokyos främsta geishadistrikt, och än idag händer det att man skymtar en geisha i skymningen på väg att underhålla gäster på ett traditionellt tehus eller restaurang som bara kan nås till fots djupt in i labyrinten av gränder.

Gata upp och gata ner, längst de små gränderna och huvudgatan Kagurazaka dori, möts man idag av en fusion mellan Japan och Frankrike. Området är nu känt som ett av de största franska kvarteren i staden. Här trängs japanska ryōteir, små traditionella restauranger där kaizekirätter servers och geishor ibland uppträder om kvällarna, med franska fik och bistron. Doften av nystekta crépes fyller luften, och förväntansfulla står japanerna och köar utanför de populäraste äterierna för att få en smak av Paris.

Strosa runt i någon timme och sätt dig sedan ner och ta en kaffe eller lunch inne på en av de små serveringarna. Här finns både lokala izakayor och craft beer-barer, så väl som internationellt erkända lyxkrogar med både japansk och fransk mat att välja mellan. Om det är shopping du är ute efter så hittar du här populära japanska varor som kimonos, japanskt hantverk, köksgeråd med mängder av ätpinnar och porslin, och så små konditorier med japanska sötsaker som blandas upp med franska bagerier. Inte att förglömma vackra fruktbutiker och så bonsaiträd som säljs ut med vägarna. Om helgerna vandrar kvinnor runt i vackra kimonos i säsongens färger för att besöka shintohelgedomen Akagi Shrine som ligger mitt i stadsdelen. Det är kanske här du bäst känner av hur Tokyo som stad en gång var, innan modernisering, neonljus och de enorma folkmassorna.

Ofta glöms Kagurazaka bort i guideböcker, och utländska turister hittar inte alltid hit, även om stadsdelen just nu ökar i populäritet. För japaner själva som semestrar i Tokyo är stadsdelen ett måste högt upp listan.

kagurazaka2.jpg
kagurazaka10.jpg
kagurazaka3.jpg
kagurazaka12.jpg
kagurazaka16.jpg

Akagi Shrine, mitt på huvudgatan Kagurazaka dori. Om helgerna, när gatan stängs av för biltrafik, syns här flera kvinnor uppklädda i vackra kimonos.

kagurazaka4.jpg
kagurazaka6.jpg
kagurazaka9.jpg

Kimonos säljs i flera små butiker i stadsdelen.

kagurazaka11.jpg
kagurazaka13.jpg
kagurazaka8.jpg

Crépes och torr fransk cider är vanliga val på menyerna i Kagurazaka; det område i Tokyo med flest franska restauranger.

kagurazaka14.jpg
kagurazaka15.jpg

Snart har du vandrat igenom hela Kagurazaka, ner för huvudgatan och mot Kandafloden där du möts av dundrande JR-tåg som far över spåren. Lika snabbt som det dök upp, så försvinner småstadslivet och du är tillbaka i hektiska Tokyo, där tåget från Iidabashi station bara på några få minuter tar dig till det alltid lika hektiska Shinjuku där 2 miljoner passagerare pendlar och trängs varje dag.

kagurazaka7.jpg

Narisawa

Narisawa10.jpg

Essence of the forest and Satoyama scenery – ”Snow Scene”

Den innovativa lyxkrogen Narisawa vill med sin mat förmedla gränslandet mellan natur och den moderna världen. Restaurangen, som drivs av kocken Yoshihiro Narisawa, har med sitt tydliga koncept och sin höga servicenivå utmärkts med såväl två stjärnor i Michelinguiden som utmärkelsen Asiens bästa restaurang av Restaurant (magazine) Top 50.

Narisawa hoppas tillfredsställa den dyrkan som japaner känner för naturen. Det finns något att omfamna i varje säsong, vare det vårens första blommor eller hösten eldigt skiftande löv. Traditionellt har japanerna alltid känt stor vördnad för naturen då det enligt japansk folktro bor en ande i även den minsta av sten eller det äldsta av träd.

Varje dag byts avsmakningsmenyn på Narisawa ut för att reflektera dagens bästa råvaror. Ingredienserna köps närproducerat eller från särskilda bondgårdar, fiskfarmar och plantage runtom i landet som länge specialiserat sig på specifika råvaror. Uppläggningarna inspireras av naturliga ting men med en dramatisk tvist. Det mesta är ekologiskt och hållbarhet är ett genomgående tema.

Ofta återkommer waygu-biff och fugu, japansk blåsfisk, på menyn. Brödet som bakas vid bordet i en stenskål och smöret som ser ut som en liten ö av jord och gräs har även de blivit klassiker. Rätterna är en fusion mellan det franska och japanska köket. En meny består av ett tio-tal rätter, och dryckespaket finns att matcha med för den som önskas. Då paras de olika rätterna ihop med så väl traditionella viner från gamla och nya världen, så väl som japansk sake från 80-talet och vitt vin som odlats vid foten av Mt. Fuji.

Maten kostar strax över 1500kr per person och reservation är ett måste. För den som inte vill lägga hela semesterkassan på ett restaurangbesök men ändå vill uppleva matkonsten från en av japans främsta kockar går det just nu att besöka restaurangens food truck som håller till vid Tokyo Midtown sedan början av veckan. Food trucken håller öppet mellan 12:00 – 20:00 dagligen fram till den 8e mars. Mer info på Facebooksidan: Narisawa Kitchen Car One of Japan.

Narisawa9.jpg

Avsmakningsmenyn på Narisawa byts ut dagligen.

Narisawa4.jpg

Bröddeg jäser och får sedan tillagas i en varm stenbädd vid bordet.

Narisawa3.jpg

Spansk makrill med vit miso, samt 18 gryn som hälls över maten som kolsyreis för att sedan smälta ner till en sås.

Narisawa6.jpg

Den ökända rätten fugu, gjord på blåsfisk, är Japans giftigaste maträtt om den förbereds fel. Enbart certifierade kockar tillåts tillaga och servera blåsfisken.

Narisawa.jpg

Ett kanderat vinterlöv.

Frukost i Tsukiji

DSCF8623.JPG

Imorse var planen att jag och mina kollegor från start-upen bakom approjektet Swingnow skulle besöka Tsukiji-marknaden, världens största fisk och skaldjursmarknad. Själv gjorde jag mitt första besök på marknaden en tidig morgon redan i februari förra året. Mina japanska kollegor som bott i Tokyo hela sina liv hade dock aldrig varit där. Och nu börjar verkligen bli hög tid, eftersom marknaden kommer att flyttas till modernare lokaler inom kort för att förbereda Tokyos hamnområde för Sommarolympiaden 2020. Många menar på att charmen då kommer att försvinna.

Det vi inte hade räknat med var dock att marknaden är helt stängd de flesta onsdagar. Ett hugg i hjärtat, klockan 07:00 när man precis tagit sig igenom halva staden i ottan, för att sedan mötas av igenbommade grindar och årets första snöflingor som långsamt vaggas ner från den gråa himlen.

På plussidan är den yttre marknaden öppen alla dagar i veckan, så fisk till frukost rådde det ingen tvivel om att vi skulle få i alla fall. Att äta sushi på Tsukiji-marknaden en tidig morgon sägs vara den bästa sushiupplevelsen i hela världen. Fisken är direkt inköpt på den invidliggande marknadsplatsen, och skärs skickligt upp och läggs på små riskuddar bara timmar efter fisken har lämnat havet. En färgparad av lysande rosa, rött och gyllene gult. Personligen är jag fortfarande inte van vid att äta rå fisk till frukost, men för mina kollegor så går maten ner precis lika väl dygnet runt. Efter frukosten, som vi åt på en av de små sushirestaurangerna som bara rymmer en bardisk med plats för runt ett dussin gäster, köpte de gladeligen med sig torkad ål, krabba och pilgrimsmussla som vi sedan åt till kaffet senare på dagen på kontoret.

tsukiji3.jpg
tsukiji2.jpg
tsukiji.jpg

Yama no Chaya

yamanochaya6.jpg

Uppe i bergen i Hakone hittar du några av Japans bästa ryokan, 旅館, traditionella japanska gästhus. Boendeformen kommer ursprungligen från Edo-perioden som sträckte sig från tidigt 1600-tal till slutet av 1800-talet. Under det senaste besöket vi gjorde i Hakone övernattade vi på det väl omtalade Yama no Chaya.

En övernattning på ett ryokan innebär att bli varsamt omhändertagen från eftermiddag till tidig morgon med personal som passar upp på dig och fyller din minsta önskan under hela besöket. Upplevelsen kretsar kring det rum där du och ditt sällskap ska stanna, där du både kommer att få dina måltider serverade, din futon utbäddad (japansk säng bestående av en madrass som bäddas ut på tatamigolvet), och om du så önskar, en shiatsumassage efter middagen eller innan frukost. Direkt när du kommer till ditt boende får du en yukatan, en bomullskimono, att byta om till och sedan bära under hela ditt besök.

På plats på de flesta ryokan finns onsen, 温泉, naturligt uppvärma källor som håller 40 grader året om, och där du i lugn och ro kan tvaga dig framför det lilla spegelbordet i badhuset, skölja kroppen med varmt vatten med en trähink som du fyller gång på gång, innan du naken glider ner i det värmande källorna. Höjden av välbehag är att bada onsen när snön ligger tät runtomkring dig medan du själv omfamnas av den naturliga värmen i utomhusbadet. Det går ofta att beställa rum med tillhörande onsen eller att hyra ett gemensamt utomhusonsen kostnadsfritt under någon timme under besöket, så att man kan bada tillsammans män och kvinnor som familj eller par.

yamanochaya10.jpg

Vägen upp till ett av Yama no Chayas utomhusonsen.

yamanochaya9.jpg
yamanochaya8.jpg

När middagen vankas samlas ditt sällskap kring bordet som dukats upp mitt i ditt rum. Det är en vacker symfoni av rätter som anspelar på årstiden och på orten där du befinner dig. En tilldelad person ur personalen bär varsamt in och ut rätter från rummet, och förklarar noggrant varifrån de olika ingredienserna kommer och vilket tema kocken följt genom hela måltiden. Ofta följer menyn den traditionella Kaiseki-stilen, 会席, där små rätter serveras i en specifik ordning en efter en, alla med noggrant balanserade smaker. Du får ett antal mindre förrätter följt av en varmrätt bestående av kött eller fisk, som sedan rundas av med ris, soppa och inlagda grönsaker, innan en säsongsinspirerad efterrätt serveras tillsammans med te.

Efter middagen plockas bordet undan och futonerna bäddas fram på golvet, medan du själv går och badar onsen igen. Tidigt på morgonen knackar personalen på dörren för att bädda undan futonerna och duka fram både bord och frukost. Givetvis badar du åter igen i de varma källorna innan frukosten, för att känna dig riktigt uppvärmd när du någon gång runt 10-tiden checkar ut och ger dig ut i naturen för att uppleva nationalparken Hakone.

yamanochaya.jpg
yamanochaya3.jpg
yamanochaya4.jpg
yamanochaya2.jpg

Futoner, japanska sängar, bäddas ut på tatamirummet i ditt golv efter middagen.

yamanochaya5.jpg

Morgonbad på rummet i alltid 40 gradigt naturligt uppvärmt vatten.

yamanochaya7.jpg
yamanochaya11.jpg

Jogging runt kejsarpalatset

DSCF8420.JPG

En av de populäraste joggingrundorna i Tokyo är längst med den mäktiga muren med tillhörande vallgrav som omringar kejsarträdgården och kejsarpalatset, mitt inne i stan. Året runt möts man här av hurtiga människor som tar sig fram längst den ca 5km långa rutten, klädda från topp till tå i färgglada joggingoutfits. Även nu i januari, i mitten av den japanska vintern, skiner ofta solen och temperaturen ligger stadigt kring 8-10 grader, vilket innebär att det är strålande löparväder även nu. Enklast tar du dig hit med tunnelbana och startar vid en av stationerna Otemachi, Hibiya, Takebashi eller Nijubashimae; eller om du åker hit med JR-tåg och börjar vid Tokyo Station.

DSCF8412.JPG
DSCF8421.JPG