Gå till huvudsajt

Archive: Mar 2015

Yoyogi Park är en rosa folkfest!

yoyogi1.jpg

Alla borde uppleva hanami*-säsongen i Japan någon gång i livet. Igår slog hela Yoyogiparken ut i blom när vi satt där under körsbärsträden! Parken förvandlades till en enda stor rosaskimrande folkfest. Hjältarna Fredrik och Masato var på plats redan vid 07:30 för att säkra våra platser mitt i hjärtat av festligheterna. Sen droppade vänner och kollegor in under dagen, med sötsaker, mat, öl och saké. Fanny hade bakat en paj och Ichiko hade med sig fruktsallad. Suzuki stod för sushin och Tomoe hade med sig mochi, helt traditionsenligt. Kanako kom med en flaska 17-årig whisky och Rie satsade allt på riscrackers. Mitt livs bästa picknick, utan att överdriva.

*Hanami 花見= blomma (hana 花) + se (mi 見) = att se på blommorna. Används under sakurasäsongen; sakura 桜 = körsbärsblommor.

yoyogi4.jpg
yoyogi11.jpg
yoyogi2.jpg
yoyogi3.jpg
yoyogi.jpg
yoyogi6.jpg
yoyogi7.jpg
yoyogi5.jpg
yoyogi8.jpg
yoyogi9.jpg
yoyogi10.jpg

Hanami i Ueno Park!

ueno.jpg

Körsbärsblommorna har i enlighet med alla prognoser äntligen börjat att slå ut runtom i Tokyo. Idag besökte vi Ueno Park som sakta men säkert håller på att förvandlas till en ljusrosa folkfest! Imorgon väntas över 20 grader och sol, och stadens parker kommer att stå än mer i blom. Tips på var i Tokyo man kan njuta av sakuran hittar ni här: Tokyo's Best Sakura Spots (and Some Less Crowded Spots) och här: Cherry Blossom Spots.

Egna favoriter är kanalen vid Naka-Meguro och längst med Sumidafloden, med Toyko Skytree i bakgrunden. Imorgon planerar vi även en heldag på en filt i Yoyogi Park. Äntligen vår!

ueno3.jpg
ueno2.jpg

Tapas Molecular Bar Tokyo

tapastokyo7.jpg

Just nu är restaurangen Tapas Molecular Bar, på lyxhotellet Mandarin Orientals 38e våning i stadsdelen Nihonbashi, på allas läppar. En imponerande föreställning och innovativ matupplevelse i ett. Under två timmar får åtta gäster kring ett barbord följa de två kockarna på en nytänkande matresa, där till och med restaurangens visitkort som delas ut i början av måltiden går att äta. Molekylär matlagning är nyckeln i konceptet, där traditionella japanska råvaror presenteras på överraskande sätt i helt nya former och färger. En fransk makaron gjord på potatisglass och fylld med kaviar, rykande cigarrer med aska gjord på pulveriserad pata negra, testtuber med hummer, en ”bikupa” är en friterad kinesisk dumpling fylld med wagyubiff, en till ögat perfekt tillagad ägg benedict visar sig vara en mandelmjölskaka fylld med papayasås. Vid ankomst får man en verktygslåda till sin hjälp för att ta sig igenom de olika rätterna. Den som gillar att leka med kolsyreis kommer inte att bli besviken.

En 10-rätters meny med tillhörande föreställning kostar ca 1000kr per person, och anses av många vara en av de bästa matupplevelserna i hela Tokyo, just nu på en 2a placering av stadens över 52 000 restauranger på Tripadvisor. Restaurangen blev även nyligen belönad med en Michelinstjärna. Tapas Molecular Bar har tre sittningar per dag, en vid lunch och två på kvällen, och reservation är ett måste. Menyn byts ut var tredje månad för att reflektera säsongen. Vi var själva där i februari, så från och med nu i april kommer menyn att vara en annan (och mina bilder kommer därav förhoppningsvis inte att förstöra spänningen för någon som planerar ett besök!)

tapastokyo6.jpg
tapastokyo4.jpg
tapastokyo5.jpg

Det ser ut som en cigarr. Det doftar som en cigarr. Men det är ingen cigarr.

tapastokyo8.jpg
tapastokyo12.jpg

Ångkokt tonfisk med en japansk ceviche gjord på sjöfrukter från Okinawa, bland annat havsvindruvor.

tapastokyo9.jpg
tapastokyo10.jpg

"Bikupa" på waygubiff.

tapastokyo11.jpg
tapastokyo13.jpg

"12 hours belated breakfast"

tapastokyo3.jpg
tapastokyo2.jpg

Fredrik poserar bakom bardisken med kockarna efter måltiden.

tokyo.jpg

Utsikt över Tokyo med Mt. Fuji tydligt synlig på håll i solnedgången. Mandarin Oriental har även två fantastiska loungebarer som bjuder på magisk utsikt över staden i lyxig miljö.

La Kagu i Kagurazaka

lakagu5.jpg

La Kagu i den gamla stadsdelen Kagurazaka med dess franska influenser är klädbutik, böcker, möbler, fik och restaurang i ett. Jag hittade hit genom att följa hashtags på Instagram på #Kagurazaka, och förälskade mig genast i de kreativa take-away-kopparna. Sådant som snabbt får en att förstå att man har hittat en pärla. Gratis internet, ljusa lokaler och massor av fint att titta på. Själv slog jag mig ner och jobbade i några timmar vid en av bänkarna vid de stora fönsterna bredvid ingången. Och även om La Kagu är extra känt för sin stora variation av kreativa varmkorvar så blev det en sallad för mig, eftersom jag så sällan stöter på det alternativet i comfort food-täta Akihabara och Jimbocho. Det och en kopp kaffe i en av de coola muggarna, så klart!

lakagu2.jpg
lakagu6.jpg
lakagu4.jpg
emelie_la_kagu.jpg
lakagu3.jpg
lakagu.jpg

Shiogama

shiogama.jpg

Shiogama ligger en 50 minuters båtresa ifrån den natursköna kuststaden Matsushima i norra delen av huvudön Honshu; igenom den vackra, tallprydda skärgården. Shiogama är en av Japans viktigaste fiskstäder, och mycket av den tonfisk och svärdfisk som fiskas utanför landets östra kust kommer i land här. Staden har flest sushirestauranger per kapita i Japan; och därmed troligtvis även i hela världen. På vägen tillbaka till Tokyo från Matsushima vandrade vi igenom Shiogamahamnen och stötte på en mindre fiskmarknad som hade öppet på söndagsmorgonen. Färgglada fiskar, tång i mängder, rymdvarelseliknande bläckfiskar och så röda bollar som en äldre dam glatt förklarade var ”sea pineapples” på självsäker engelska.

En småbarnsmamma stod och sålde gryta på färska ostron och musslor som förbipasserande köpte med sig och snabbt surplade upp med hjälp av träpinnar. ”Where are you from?” Frågade hon oss, även hon på engelska. ”Sueden kara kimashita” svarade vi stolt på japanska. En annan dam kom förbi och gav oss varsin skål med misosoppa, fylld med nytillagat sjögräs. Sen fortsatte hon med att visa upp sitt stora utbud ostron till en man som var mitt uppe i att välja kvällens middag. Kvinnan med ostrongrytan kom fram till oss igen med två små blyga söner om benen. Hon puttade lätt på deras ryggar sista biten mot oss, och de gick med flackande ögon fram och gav oss varsin origamikrana; fåglar vikta av färgglatt papper. ”Present from Japan” sa mamman glatt till oss innan hon vände om och gick tillbaka till sitt ostronstånd. Själva tog vi snart tåget vidare mot Sendai, för att lite senare åka Shinkansen hela vägen tillbaka 1,5h ner till Tokyo.

shiogama6.jpg
shiogama3.jpg
shiogama8.jpg
shiogama7.jpg
shiogama2.jpg
shiogama4.jpg
shiogama5.jpg
shiogama9.jpg

Matsushima

matsushima6.jpg

Matsushima i Miyagi Prefecture i Tohoku-regionen är känt som en av Japans ”tre mest natursköna platser”. En utmärkelse som stått sig sedan 1600-talet när en konfucianismlärd man, Shunsai Hayashi, reste runt hela landet till fots och skrev om sina observationer. Matsushima, skärgården med små öar klädda i tallar, är tillsammans med sanddynorna i Amanohashidate i Kyoto Prefecture och ön Miyajima utanför Hiroshima, platser som i hundratals år förevigats för sin skönhet i japansk konst, och som än idag älskas av hela folket.

Matsushima är en liten kuststad ungefär 30 minuter med tåg ifrån Sendai, norra Honshus största stad, där ostron, fisk och skaldjur är lokala specialiteter. Vandra längst med kusten och du möts av högar med tomma ostronskal. Kön utanför stånden som säljer de färska ostronen är som längst om helgerna. Vi promenerar förbi ett litet varv där en blåklädd man lastar upp tång som han dragit ut ur havet. Jag frågar om jag kan ta en bild och han visar stolt upp sin fångst. Namnet är något med ”öra” förklarar en äldre dam på japanska, och vi småpratar om dess popularitet i matlagning så gott vi kan på våran knackiga japanska.

Det var nu fyra år sedan den stora jordbävningen, med den katastrofala tsunamin som följde, krävde över 15 000 liv och totalförstörde över 120 000 byggnader i Tohoku-regionen. Den starkast uppmätta jordbävning i Japan någonsin; 9.0 på Richterskalan. Matsushima klarade sig relativt lindrigt undan tack vare sin skärgård, som bromsade tsunamins framfart. Närliggande orter som Shichigahama och Higashimatsushima hör till dem som förstördes kraftigt. Idag finns skyltar runtom staden med texter som ”Matsushima reviving” och ”Ganbaru Tohoku”, som översätts till ”Lycka till Tohoku”, eller ”Gör ditt bästa, Tohoku”.

I bakgrunden av varvet brer sig en karakteristisk röda gångbro ut som tar besökare till ön Fuukura. En av få öar i Matsushimas skärgård som är öppen att besöka. En naturlig trädgård med över 250 olika växtarter. Bron förstördes av flodvågen, men byggdes snart upp igen. Som så mycket annat i den lilla staden som kunde öppna upp för turism redan i början av maj under Golden Week, knappt två månader efter jordbävningen. Turismen fortsätter att ta fart i den natursköna orten, vars skärgård idag är mer älskad än någonsin, för att ha räddat så väl staden som dess invånare från förödelsen som drog in över Japan den 11 mars 2011.

matsushima3.jpg
matsushima2.jpg
matsushima.jpg
matsushima5.jpg
matsushima4.jpg
matsushima10.jpg
matsushima14.jpg
matsushima13.jpg
matsushima11.jpg
matsushima12.jpg
matsushima7.jpg
matsushima9.jpg

Blue Bottle Tokyo

bluenote4.jpg

Oaklands trendigaste rosteri och kaffekedja, Blue Bottle, slog nyligen upp portarna till sin första lokal utanför USA här i Tokyo. Stället hajpades i månader innan det tillslut öppnade i Kiyosumi, Koto-ku i östra delen av staden. En enorm industrilokal med stora fönster, högt i tak och gott om utrymme för att förvara kaffebönor från hela världen. Första dagarna rapporterades över tre timmars kö bara för att komma in och köpa en take-away-kaffe. Så här några veckor senare börjar det bli lite lugnare, och vi lyckades äta frukost på fiket en onsdag. Det var precis lagom med folk. Även om det fanns två vakter på plats som var beredda att rycka in och folkmassorna tilltog. Japaner älskar trots allt att köa för trendiga saker (besök Harajuku och spana in popcorn-butiken nära stationen vilken dag som helst i veckan och du förstår vad jag menar).

Blue Bottle finns sedan några veckor tillbaka även i stadsdelen Aoyama. En kollega köpte med sig kaffebönor därifrån i förra veckan och har numera intagit rollen som kontorets egna barista – och maler med stolthet bönor efter beställning för att brygga en kopp kaffe till den fashionabla summan av 200 yen (12kr). Ungefär en tredjedel av vad en kopp kostar om man handlar den direkt på Blue Bottle, bryggd till beställning av deras uppsättning av japans främsta baristor i kombination med expats från Kalifornien.

bluenote5.jpg
bluebottle8.jpg

(Bild lånad av Fanny)

bluebottle6.jpg
bluebottle7.jpg
bluebottle8.jpg

Yanaka

yanaka.jpg

Tokyo är oändligt, och det tycks alltid finns en helt ny stadsdel att upptäcka. Jag satt och bläddrade i Lonely Planets Japanguide som jag fick låna av Fanny nu i helgen och fick då nys om stadsdelen Yanaka. Stadsdelen har atmosfären av en traditionell japansk småstad, trots att den ligger mitt i staden, och är den slags plats som besökare ofta föreställer sig när de tänker på Japan, men ofta missar att uppleva på grund av Tokyos enorma storlek.

Yanaka ligger bara en kvarts promenad ifrån Ueno, precis norr om Uenoparken. Området är ett av få som varken förstördes under The Great Kanto Earthquake 1923, som lämnades någorlunda intakt efter amerikanernas flygbombningar av staden i slutet av andra världskriget, och som dessutom inte röjts upp under moderniseringen som drog igenom staden som en blixt efter krigstiden. Yanakas bevarade historia gör det till en sagolik liten pärla, där känslan av det Tokyo som en gång var kanske är som allra bäst bevarad. Dessutom har Yanaka genom åren blivit hem till flera tempel och helgedomar från andra delar av Tokyo som flyttats hit för att skyddas från de stora bränderna som ibland slog ut staden och alla dess trähus under Edo-eran,1603-1867.

Yanaka är ett virrvarr av smala gränder och kullar, med låga bostadshus, mäktiga fruktträd och ljuvligt doftande blommor. Gamla körsbärsträd vars mörka grenar sträcker sig mot skyn och fylls med vackert snövita och skära blommor i värmen mot en husfasad, redan så här veckan innan sakura-säsongen drar igång. Överallt små tempel, dekorerade med färska blommor tillsammans med säsongens sötsaker och en och annan öl till en bortgången släkting som saknas. Små kaféer med ett halvt dussin platser och där all inredning köpts på second-hand. Ett litet kafferosteri med lång kö utanför, vars arom fyller hela gatan.

yanaka10.jpg
yanaka4.jpg
yanaka8.jpg
yanaka9.jpg

Vandra ut från stationen Nezu på Chiyoda Line och mot stadsdelens huvudgata Yanaka Ginza. En promenad på en tjugo minuter som leder dig igenom labyrinter av bostadshus, parker och tempel. Allt i ett lugn som bara tycks finnas här. Väl vid Yanaka Ginza möts du av folkliv, gatustånd och små hantverksbutiker. Kön till yakitoributiken är lång, och glada vandrar japanerna därifrån med en förpackning nygrillade kycklingspett i hand. Vidare ner mot den lokala spritbutiken som dagen till ära bestämt sig för att sälja sake och öl i plastglas till förbipasserande. Det är äntligen vår. Vi följer lokalbefolkningen exempel och köper varsitt glas kall Asahi. Sen sätter vi oss ner på varsin ölpack intill och lutar oss mot garageporten. Tillsammans med flera andra som tagit en välförtjänt paus så här på söndagskvällen och sitter och småpratar med varandra om veckans händelser. Ovanför flera av butikerna på gatan sitter verklighetstrogna träkatter och spanar ut över människor som glider upp och ner längst gatan. De görs sällskap av flera vilda katter som spatserar runt i området, och glatt smeker sig mot människors ben. Solen börjar gå ner strax innan 18, men det är fortfarande varmt ute. En liten pojke iklädd basebollkläder springer förbi oss där vi sitter på våra ölbackar, på väg hem för söndagsmiddag. Ett gäng kompisar står och poserar i ett försök på att ta en perfekt selfie på gatan i solnedgången. Plötsligt hörs musik, och vi upptäcker att det sitter högtalare högt uppe i lyktstolparna som nu strömmar ut lugnande pianomusik. Musiken slår oss följe hela vägen till stationen Sendagi, därifrån vi tar tunnelbanan hem; bara tre stationen ifrån den här tills i helgen okända plats.

yanaka12.jpg
yanaka7.jpg
yanaka2.jpg
yanaka5.jpg
yanaka11.jpg
yanaka6.jpg

Loppis i Tokyo

antique.jpg

Första och tredje söndagen varje månad mellan mars och juni hålls Oedo Antique Market, en av Tokyos största loppisar, utanför International Forum i Yurakucho. Över 250 handlare slår upp sina filtar och bord och säljer allt från gamla målningar, böcker och vackert handgjort porslin, till ståtliga munkar i trä och hundraåriga Buddhastatyer för flera tusenlappar, egentillverkade smycken och begagnade kimonos i regnbågens alla färger, med en kittlande billig prislapp från 30kr och uppåt. Försäljningen drar igång redan 9:00 på morgonen och håller sen på till 16-tiden, förutsatt att det inte regnar då den dessvärre ställs in helt. Om du älskar att gå på loppis, missa inte! Från slutet av juni och fram till december slår antikmarknaden istället upp i Yoyogiparken.

antique6.jpg
antique2.jpg
antique4.jpg
antique3.jpg
antique7.jpg
antique5.jpg